Panteão Nacional

A nave de mármore, os cenotáfios e o terraço do Panteão Nacional

Ao entrar, você está num único espaço enorme de mármore colorido, com a cúpula lá no alto e os mortos honrados de Portugal ao redor. Guarde fôlego para o fim, porém, porque a melhor vista do edifício está do lado de fora, no terraço.

A nave sob a cúpula

A planta é uma cruz grega: quatro braços iguais, como um sinal de mais, unidos por paredes curvas, com uma torre em cada canto. O arquiteto João Antunes rompeu com as plantas de igreja a que Portugal estava acostumado.

Aquelas paredes internas onduladas foram a primeira tentativa de algo parecido no país. A nave é revestida de mármore colorido, e a cúpula chega a 80 metros de altura.

No altar-mor fica um órgão do século 18. Mais acima, o coro alto é construído como um anfiteatro e dá para a nave e para as meias-cúpulas.

Seis cenotáfios para os heróis nacionais

Ao redor da nave estão seis cenotáfios, monumentos em forma de túmulo sem ninguém dentro. Homenageiam sobretudo os homens por trás da era dos Descobrimentos, quando os navios portugueses acharam o caminho marítimo para a Índia e chegaram ao Brasil.

Henrique, o Navegador, o príncipe no centro dessas viagens, tem o seu. Também têm o seu Vasco da Gama, que abriu a primeira rota marítima da Europa para a Índia, e Pedro Álvares Cabral, cuja frota chegou ao Brasil em 1500.

Ao lado deles estão Luís de Camões, o poeta de Os Lusíadas, e Afonso de Albuquerque, o segundo vice-rei da Índia portuguesa. O sexto é Nuno Álvares Pereira, o condestável, ou comandante-chefe, que venceu as batalhas de Portugal na crise de sucessão de 1383–85.

Quanto a Gama e a Camões, os túmulos verdadeiros ficam no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém; os cenotáfios daqui são a homenagem da nação.

O terraço, a 40 metros de altura

A 40 metros de altura, um terraço se abre para a cidade e para o rio, numa vista que os visitantes descrevem como de 360 graus. Lá de cima você vê os telhados de Alfama até o Tejo, e o Mosteiro de São Vicente de Fora fica logo ao lado.

Chegar lá exige perna. A subida é por escadas, mais de 200 degraus na conta dos visitantes, e alguns são irregulares. Um avaliador a chamou de “um exercício, mas que vale cada degrau”.

Quem está enterrado no Panteão Nacional

Do terraço, volte para as quatro torres dos cantos. Vinte pessoas são homenageadas no Panteão: as seis dos cenotáfios e outras catorze em salas de túmulos dentro das torres, todas elas enterradas ali, menos uma.

A primeira torre guarda Amália Rodrigues, a rainha do fado, a canção da saudade de Lisboa, junto com três escritores.

Na segunda está Eusébio, centroavante do Benfica, clube de Lisboa, e da seleção portuguesa na Copa de 1966, até hoje o único jogador de futebol aqui. Ao lado dele, Sophia de Mello Breyner Andresen, uma das grandes poetas portuguesas do século 20.

Um nome nessa sala tem apenas uma placa: Aristides de Sousa Mendes, o cônsul em Bordéus que deu vistos a milhares de refugiados em 1940, contra as ordens do governo.

O recém-chegado tem a terceira torre só para si. Eça de Queiroz, romancista e diplomata do século 19, veio do jazigo de Santa Cruz do Douro, em Baião, em 8 de janeiro de 2025, sob uma tempestade e sem público. Alguns de seus trisnetos tinham perdido a disputa judicial contra a transferência.

Depois dos escritores e da cantora, a quarta torre abriga quatro chefes de Estado. Vão de Manuel de Arriaga, o primeiro presidente da República eleito pela Constituição, a Óscar Carmona, presidente por 25 anos sob a ditadura. Carmona está no mesmo edifício que Humberto Delgado, o general que concorreu contra esse regime em 1958.

Ingressos, horário e a subida do Panteão Nacional

Um só ingresso vale para o edifício inteiro, terraço incluído, e o Lisboa Card o inclui. Mostre o cartão na bilheteria e entre; não há nada para agendar.

Você pode comprar o Panteão avulso por € 10 ou levar um Lisboa Card de 24 horas por € 31. Só para o Panteão, o ingresso sai mais barato. Some o castelo do outro lado de Alfama e os dois ingressos já custam mais que o cartão.

Reserve de uma hora a uma hora e meia, contando o terraço. Se você aguenta as escadas, suba: a vista é a melhor parte. Quem não puder subir ainda vê o térreo, a nave e as salas dos túmulos, que é também a parte aberta a quem tem mobilidade reduzida.

A entrada tem limite de pessoas, por isso às vezes há uma pequena fila na porta, mas por dentro o clima é tranquilo. Um visitante de agosto achou o meio da manhã calmo.

Obras de Santa Engrácia: como o Panteão Nacional levou 284 anos

Em português, um trabalho que nunca acaba é “obras de Santa Engrácia”. Esta é a igreja que deu à língua a expressão.

Tudo começa com uma maldição. Em 1630, a antiga igreja de Santa Engrácia teria sido profanada. Simão Pires Solis, um cristão-novo, como eram chamados os judeus convertidos e suas famílias, foi executado por isso em 1631.

Segundo a história, ele jurou que era inocente e disse que a igreja nunca seria terminada. Quando a capela-mor desabou, em 1681, o povo entendeu como a maldição em ação.

Um ano depois, em 31 de agosto de 1682, o príncipe regente Pedro lançou a primeira pedra de uma igreja nova, projetada por João Antunes. Antunes morreu em 1712 com a obra inacabada e, por volta de 1770, a cúpula central ainda não tinha sido construída.

A igreja inacabada, erguida até o friso, sobreviveu ao terremoto de 1755. Em 1834, quando Portugal extinguiu as ordens religiosas, o Exército a ocupou e, a partir de 1910, ano em que se tornou monumento nacional, ela funcionou como fábrica de botas para os soldados.

Uma lei de 1916 a reservou como Panteão Nacional, mas o Exército só saiu em 1954. Dois anos depois, um concurso recebeu sete projetos, o arquiteto Luís Amoroso Lopes venceu e as obras enfim começaram em 1960.

O fim veio em 7 de dezembro de 1966, apressado para marcar os 40 anos do golpe de 1926 que abriu caminho ao Estado Novo, a ditadura portuguesa da época. O órgão do século 18 no altar-mor foi trazido da Sé de Lisboa.

A piada tem até a sua própria exposição. O centro de interpretação lá dentro guarda peças da primeira igreja, ourivesaria da missa inaugural e maquetes de gesso daquelas obras sem fim.

Como chegar ao Panteão Nacional e o que ver em Alfama

O Panteão fica no Campo de Santa Clara, acima do rio. Santa Apolónia, a estação de metrô e de trem (nas placas, comboio) à beira do rio, está a menos de dez minutos a pé, em subida. O bonde (em Portugal, elétrico) 28 e vários ônibus param por perto, nas paradas Panteão Nacional e Campo de Santa Clara.

Às terças e aos sábados a praça em frente fica fechada aos carros, porque a Feira da Ladra, o mercado de pulgas de Lisboa, ocupa o espaço. Nesses dias, venha de metrô ou de bonde.

Bem ao lado do Panteão, o Mosteiro de São Vicente de Fora foi construído entre 1582 e 1629. Sua igreja abriga o panteão da Casa de Bragança, a última família real de Portugal, de modo que os heróis da nação e seus reis ficam a poucos passos uns dos outros.