Národní panteon (Panteão Nacional)

Mramorová loď, kenotafy a terasa Národního panteonu

Vejdete do jednoho obrovského prostoru z barevného mramoru s kopulí vysoko nad hlavou a s portugalskými zasloužilými mrtvými kolem dokola. Nechte si ale trochu sil na konec, protože nejlepší výhled v budově je venku, nahoře na terase.

Loď pod kopulí

Půdorys je řecký kříž: čtyři stejná ramena jako znaménko plus, spojená zakřivenými stěnami, s věží v každém rohu. Architekt João Antunes se tak odvrátil od kostelních půdorysů, na které byli Portugalci zvyklí.

Ty zvlněné vnitřní stěny byly v zemi prvním pokusem o něco podobného. Loď je obložena barevným mramorem a kopule stoupá do výšky 80 metrů.

U hlavního oltáře stojí varhany z 18. století. Výš je horní kruchta postavená jako amfiteátr s výhledem do lodi a na polokopule.

Šest kenotafů portugalských národních hrdinů

Kolem lodi stojí šest kenotafů, pomníků ve tvaru hrobů, v nichž nikdo neleží. Připomínají hlavně muže z doby portugalských objevů, kdy lodě našly námořní cestu do Indie a dopluly do Brazílie.

Jeden kenotaf patří Jindřichu Mořeplavci, princi v centru těch plaveb. Další patří Vascu da Gamovi, který otevřel první námořní cestu z Evropy do Indie, a Pedru Álvaresi Cabralovi, jehož flotila dorazila roku 1500 do Brazílie.

Vedle nich stojí kenotafy dvou dalších mužů: Luís de Camões byl básník Lusovců a Afonso de Albuquerque druhý místokrál portugalské Indie. Šestý kenotaf je pro konetábla, tedy vrchního velitele, jménem Nuno Álvares Pereira, který vyhrával portugalské bitvy v krizi nástupnictví 1383–85.

Gama a Camões mají skutečné hroby v Jeronýmově klášteře v Belému; kenotafy tady jsou poctou národa.

Terasa ve výšce 40 metrů

Ve výšce 40 metrů je terasa s výhledem na město a řeku, který návštěvníci popisují jako 360stupňový. Díváte se dolů na střechy Alfamy až k Teju a hned vedle stojí klášter São Vicente de Fora.

Nahoru to chce nohy. Jde se po schodech, podle návštěvníků přes 200, a některé jsou nerovné. Jeden recenzent napsal, že je to „dřina, ale každý schod za to stojí“, a to sedí.

Kdo je pohřben v Národním panteonu

Z terasy jděte zpátky dolů do čtyř nárožních věží. V panteonu je uctěno dvacet lidí: šest na kenotafech a dalších čtrnáct v hrobových sálech uvnitř těch věží, všichni kromě jednoho tam leží.

V první věži leží Amália Rodrigues, královna fada, lisabonské písně o touze, vedle tří spisovatelů.

Ve druhé leží Eusébio, hvězdný útočník lisabonské Benfiky a portugalského týmu z mistrovství světa 1966, dosud jediný fotbalista tady. Vedle něj leží Sophia de Mello Breyner Andresen, jedna z velkých portugalských básnířek 20. století.

Jedno jméno v tom sále má jen pamětní desku: Aristides de Sousa Mendes, konzul v Bordeaux, který roku 1940 vydal víza tisícům uprchlíků proti rozkazům své vlády.

Nejnovější příchozí má třetí věž pro sebe. Eça de Queiroz, romanopisec a diplomat 19. století, sem 8. ledna 2025 přišel ze svého hrobu v Santa Cruz do Douro v Baião, za bouře a bez veřejnosti. Někteří jeho pravnuci prohráli soudní spor proti přenesení.

Čtvrtá věž po spisovatelích a zpěvačce ukrývá čtyři hlavy státu. Manuel de Arriaga byl prvním ústavně zvoleným prezidentem republiky, Óscar Carmona prezidentem po dobu 25 let za diktatury. Carmona leží ve stejné budově jako Humberto Delgado, generál, který v roce 1958 proti tomuto režimu kandidoval.

Vstupenky, otevírací doba a výstup do Národního panteonu

Jedna vstupenka platí na celou budovu včetně terasy a karta Lisboa Card ji zahrnuje. Ukažte kartu u pokladny a jděte dál; nic se nerezervuje.

Můžete koupit samotný panteon za 10 €, nebo 24hodinovou kartu Lisboa Card za 31 €. Na samotný panteon je levnější vstupenka. Přidejte hrad za Alfamou a dvě vstupenky už vyjdou dráž než karta.

S terasou počítejte hodinu až hodinu a půl. Pokud schody zvládnete, nevynechávejte je: výhled je to nejlepší. Bez nich vám zůstane přízemí, loď a hrobové sály, což je také část přístupná návštěvníkům s omezenou pohyblivostí.

Počet lidí uvnitř je omezený, takže u dveří se občas chvíli čeká, ale uvnitř je klid. Jeden srpnový návštěvník zažil klidné dopoledne.

Obras de Santa Engrácia: jak se Národní panteon stavěl 284 let

V portugalštině se práci, která nikdy neskončí, říká „obras de Santa Engrácia“, tedy práce kostela Santa Engrácia. Právě tento kostel dal jazyku to rčení.

Začíná to kletbou. V roce 1630 měl být starý kostel Santa Engrácia znesvěcen. Simão Pires Solis, nový křesťan, jak se říkalo konvertitům ze židovství a jejich rodinám, byl za to roku 1631 popraven.

Podle vyprávění přísahal, že je nevinný, a řekl, že kostel nebude nikdy dokončen. Když se v roce 1681 zřítil presbytář, lidé v tom viděli působení kletby.

O rok později, 31. srpna 1682, položil princ regent Petr základní kámen nového kostela, který navrhl João Antunes. Antunes zemřel roku 1712 a dílo zůstalo nedokončené; kolem roku 1770 nebyla ústřední kopule stále postavena.

Nedokončený kostel, vystavěný po římsu, přežil zemětřesení roku 1755. V roce 1834, kdy Portugalsko zrušilo řeholní řády, ho převzala armáda a od roku 1910, kdy se stal národní památkou, v něm fungovala továrna na vojenské boty.

Zákon z roku 1916 ho určil za Národní panteon, ale armáda odešla až v roce 1954. O dva roky později soutěž přinesla sedm návrhů, vyhrál architekt Luís Amoroso Lopes a práce se konečně rozjely v roce 1960.

Konec přišel 7. prosince 1966, urychlený kvůli výročí čtyřiceti let od převratu v roce 1926, který otevřel cestu Estado Novo, tehdejší portugalské diktatuře. Varhany z 18. století u hlavního oltáře sem přenesli z lisabonské katedrály.

Ten vtip má dokonce svou vlastní expozici. Informační centrum uvnitř uchovává části prvního kostela, zlatnické práce z úvodní mše a sádrové modely těch nekonečných prací.

Jak se dostat do Národního panteonu a co je poblíž v Alfamě

Panteon stojí na Campo de Santa Clara nad řekou. Santa Apolónia, stanice metra a vlaků u řeky, je do kopce necelých deset minut chůze. Tramvaj 28 a několik autobusů staví poblíž, na zastávkách Panteão Nacional a Campo de Santa Clara.

V úterý a v sobotu je náměstí před budovou uzavřeno pro auta, protože ho zabírá Feira da Ladra, lisabonský bleší trh. V ty dny přijeďte metrem nebo tramvají.

Hned vedle panteonu byl v letech 1582 až 1629 postaven klášter São Vicente de Fora. Jeho kostel ukrývá panteon rodu Braganzů, poslední portugalské královské rodiny, takže národní hrdinové a králové jsou jen pár kroků od sebe.