Panteón Nacional (Panteão Nacional)

La nave de mármol, los cenotafios y la terraza del Panteón Nacional

Entras y estás en un único espacio inmenso de mármol de colores, con la cúpula muy arriba y los muertos ilustres de Portugal repartidos por los bordes. Guarda fuerzas para el final, porque la mejor vista del edificio está fuera, en la terraza.

La nave bajo la cúpula

La planta es una cruz griega: cuatro brazos iguales, como un signo más, unidos por muros curvos, con una torre en cada esquina. El arquitecto João Antunes rompió con las plantas de iglesia a las que Portugal estaba acostumbrado.

Aquellos muros interiores ondulados fueron el primer intento de algo parecido en el país. La nave está revestida de mármol de colores y la cúpula se eleva hasta los 80 metros.

En el altar mayor hay un órgano del siglo XVIII. Más arriba, el coro alto, construido como un anfiteatro, mira sobre la nave y las semicúpulas.

Seis cenotafios para los héroes nacionales

Alrededor de la nave hay seis cenotafios, monumentos con forma de tumba y nadie dentro. Honran sobre todo a los hombres de la época de los descubrimientos, cuando los barcos portugueses encontraron la ruta marítima a la India y llegaron a Brasil.

Uno es para Enrique el Navegante, el príncipe que impulsó aquellos viajes. También Vasco da Gama, que abrió la primera ruta marítima de Europa a la India, y Pedro Álvares Cabral, cuya flota llegó a Brasil en 1500.

A su lado están Luís de Camões, el poeta de Os Lusíadas, y Afonso de Albuquerque, segundo virrey de la India portuguesa. El sexto es Nuno Álvares Pereira, el condestable, o comandante en jefe, que ganó las batallas de Portugal en la crisis sucesoria de 1383-85.

En cuanto a Gama y Camões, sus tumbas de verdad están en el Monasterio de los Jerónimos, en Belém; los cenotafios de aquí son el homenaje de la nación.

La terraza, a 40 metros

A 40 metros de altura, una terraza se asoma a la ciudad y al río, una vista que los visitantes describen como de 360 grados. Miras desde arriba los tejados de Alfama hasta el Tajo, y el monasterio de São Vicente de Fora queda justo al lado.

La subida es a pie: más de 200 escalones según los visitantes, y algunos son irregulares. Un comentario lo resumió bien: “cansa, pero cada escalón merece la pena”.

Quién está enterrado en el Panteón Nacional

Desde la terraza, vuelve a bajar hasta las cuatro torres de las esquinas. En el Panteón se honra a veinte personas: las seis de los cenotafios y otras catorce en salas de tumbas dentro de esas torres, todas ellas enterradas allí salvo una.

La primera torre guarda a Amália Rodrigues, la reina del fado, el canto de la nostalgia de Lisboa, junto a tres escritores.

En la segunda yace Eusébio, delantero estrella del Benfica, el club de Lisboa, y de la selección portuguesa del Mundial de 1966, y todavía el único futbolista enterrado aquí. A su lado está Sophia de Mello Breyner Andresen, una de las grandes poetas portuguesas del siglo XX.

Un nombre de esa sala solo tiene una placa: Aristides de Sousa Mendes, el cónsul en Burdeos que en 1940 dio visados a miles de refugiados contra las órdenes de su Gobierno.

El último en llegar tiene la tercera torre para él solo. Eça de Queiroz, novelista y diplomático del siglo XIX, vino de su sepultura en Santa Cruz do Douro, en Baião, el 8 de enero de 2025, en plena tormenta y sin público. Algunos de sus bisnietos habían perdido una batalla judicial contra el traslado.

Después de los escritores y la cantante, la cuarta torre guarda a cuatro jefes de Estado. Van desde Manuel de Arriaga, el primer presidente de la República elegido con arreglo a la Constitución, hasta Óscar Carmona, presidente durante 25 años bajo la dictadura. Carmona yace en el mismo edificio que Humberto Delgado, el general que se enfrentó a ese régimen en 1958.

Entradas, horario y subida al Panteón Nacional

Una entrada cubre todo el edificio, terraza incluida, y la Lisboa Card la incluye. Enseñas la tarjeta en la taquilla y entras; no hay nada que reservar.

Puedes comprar el Panteón solo por 10 € o una Lisboa Card de 24 horas por 31 €. Si solo vas al Panteón, la entrada suelta es lo más barato. Si añades el castillo, al otro lado de Alfama, las dos entradas ya cuestan más que la tarjeta.

Calcula entre una hora y hora y media con la terraza. Si puedes con las escaleras, no te las saltes: la vista es lo mejor. Si no puedes con ellas, te quedan la planta baja, la nave y las salas de tumbas, que es también la parte abierta a visitantes con movilidad reducida.

El aforo dentro está limitado, así que a veces hay una espera corta en la puerta, pero dentro reina la calma. Un visitante de agosto encontró tranquilidad a media mañana.

Obras de Santa Engrácia: cómo el Panteón Nacional tardó 284 años

En portugués, un trabajo que no se acaba nunca son “obras de Santa Engrácia”. Esta es la iglesia que dio a la lengua esa expresión.

Empieza con una maldición. En 1630 se dijo que la antigua iglesia de Santa Engrácia había sido profanada. Simão Pires Solis, un cristiano nuevo, como se llamaba a los judíos convertidos y a sus familias, fue ejecutado por ello en 1631.

Según la historia, juró que era inocente y dijo que la iglesia no se terminaría nunca. Cuando se derrumbó su cabecera en 1681, la gente lo interpretó como obra de la maldición.

Un año después, el 31 de agosto de 1682, el príncipe regente Pedro puso la primera piedra de una iglesia nueva proyectada por João Antunes. Antunes murió en 1712 con la obra sin acabar, y hacia 1770 la cúpula central seguía sin construirse.

La iglesia inacabada, levantada hasta la cornisa, sobrevivió al terremoto de 1755. En 1834, cuando Portugal suprimió las órdenes religiosas, la ocupó el ejército, y desde 1910, el año en que se declaró monumento nacional, funcionó como fábrica de botas para los soldados.

Una ley de 1916 la reservó como Panteón Nacional, pero el ejército no se marchó hasta 1954. Dos años después un concurso reunió siete proyectos, ganó el arquitecto Luís Amoroso Lopes y las obras empezaron por fin en 1960.

El final llegó el 7 de diciembre de 1966, con prisas para conmemorar los 40 años del golpe de 1926 que abrió camino al Estado Novo, la dictadura portuguesa de entonces. El órgano del siglo XVIII del altar mayor se trajo de la Catedral de Lisboa.

La broma tiene hasta su propia exposición. El centro de interpretación del interior guarda piezas de la primera iglesia, orfebrería de la misa de inauguración y maquetas de yeso de aquellas obras interminables.

Cómo llegar al Panteón Nacional y qué hay cerca, en Alfama

El Panteón está en el Campo de Santa Clara, sobre el río. Santa Apolónia, la estación de metro y tren junto al río, queda a menos de diez minutos andando, cuesta arriba. El tranvía 28 y varios autobuses paran cerca, en las paradas de Panteão Nacional y Campo de Santa Clara.

Los martes y los sábados la plaza de delante está cerrada al tráfico, porque la Feira da Ladra, el mercadillo de Lisboa, la ocupa. Esos días conviene llegar en metro o en tranvía.

Pegado al Panteón, el monasterio de São Vicente de Fora se construyó entre 1582 y 1629. Su iglesia guarda el panteón de la casa de Braganza, la última familia real de Portugal, así que los héroes de la nación y sus reyes están a pocos pasos.