Panthéon national (Panteão Nacional)

Nef de marbre, cénotaphes et terrasse du Panthéon national

On entre dans un seul vaste espace de marbres colorés, la coupole très haut au-dessus de soi et les morts honorés du Portugal le long des murs. Gardez toutefois de l’énergie pour la fin, car la plus belle vue du bâtiment est dehors, sur la terrasse.

La nef sous la coupole

Le plan est une croix grecque : quatre bras égaux, comme un signe plus, reliés par des murs courbes, avec une tour à chaque angle. L’architecte João Antunes a rompu avec les plans d’église auxquels le Portugal était habitué.

Ces murs intérieurs ondulés étaient une première dans le pays. La nef est revêtue de marbres colorés, et la coupole s’élève à 80 mètres.

Au maître-autel se dresse un orgue du XVIIIe siècle. Plus haut, le chœur supérieur est bâti en amphithéâtre et donne sur la nef et les demi-coupoles.

Six cénotaphes pour les héros nationaux du Portugal

Autour de la nef se dressent six cénotaphes, des monuments en forme de tombeau où personne n’est enterré. Ils honorent surtout les hommes de l’âge des Découvertes, quand les navires portugais ont trouvé la route maritime des Indes et atteint le Brésil.

Henri le Navigateur, le prince au centre de ces voyages, en a un. Vasco de Gama aussi, qui a ouvert la première route maritime entre l’Europe et l’Inde, et Pedro Álvares Cabral, dont la flotte a atteint le Brésil en 1500.

Viennent ensuite Luís de Camões, le poète des Lusiades, et Afonso de Albuquerque, deuxième vice-roi des Indes portugaises. Le sixième est Nuno Álvares Pereira, le connétable, c’est-à-dire le commandant en chef, qui a gagné les batailles du Portugal pendant la crise de succession de 1383 à 1385.

Quant à Gama et à Camões, leurs véritables tombeaux sont au monastère des Hiéronymites à Belém ; les cénotaphes d’ici sont l’hommage de la nation.

La terrasse, à 40 mètres de hauteur

À 40 mètres de haut, une terrasse domine la ville et le fleuve, une vue que les visiteurs décrivent comme à 360 degrés. On regarde d’en haut les toits de l’Alfama jusqu’au Tage, et le monastère de São Vicente de Fora se trouve juste à côté.

La montée se fait par un escalier de plus de 200 marches selon les visiteurs, dont certaines sont inégales. Un visiteur résume : « un effort, mais chaque marche en vaut la peine ».

Qui est enterré au Panthéon national

Depuis la terrasse, redescendez vers les quatre tours d’angle. Vingt personnes sont honorées au Panthéon : les six des cénotaphes et quatorze autres dans des salles funéraires à l’intérieur de ces tours, toutes enterrées là sauf une.

La première tour renferme Amália Rodrigues, la reine du fado, le chant de nostalgie de Lisbonne, ainsi que trois écrivains.

Dans la deuxième repose Eusébio, avant-centre du club lisboète de Benfica et de l’équipe du Portugal à la Coupe du monde de 1966, toujours le seul footballeur ici. À côté de lui se trouve Sophia de Mello Breyner Andresen, l’une des grandes poétesses portugaises du XXe siècle.

Un nom de cette salle n’a qu’une plaque : Aristides de Sousa Mendes, le consul à Bordeaux qui a délivré des visas à des milliers de réfugiés en 1940, contre les ordres de son gouvernement.

Le dernier arrivé a la troisième tour pour lui seul. Eça de Queiroz, romancier et diplomate du XIXe siècle, est venu de sa tombe de Santa Cruz do Douro, à Baião, le 8 janvier 2025, sous un orage et sans public. Certains de ses arrière-petits-enfants avaient perdu un procès contre ce transfert.

Après les écrivains et la chanteuse, la quatrième tour accueille quatre chefs d’État. Ils vont de Manuel de Arriaga, premier président de la République élu selon la Constitution, à Óscar Carmona, président pendant 25 ans sous la dictature. Carmona repose dans le même bâtiment que Humberto Delgado, le général qui s’est opposé à ce régime en 1958.

Panthéon national : billets, horaires et montée

Un seul billet donne accès à tout le bâtiment, terrasse comprise, et la Lisboa Card l’inclut. Présentez la carte au guichet et entrez ; il n’y a rien à réserver.

Vous pouvez acheter le Panthéon seul pour 10 €, ou prendre une Lisboa Card 24 heures pour 31 €. Pour le seul Panthéon, le billet est moins cher. Ajoutez le château de l’autre côté de l’Alfama et les deux billets coûtent déjà plus que la carte.

Comptez une heure à une heure et demie avec la terrasse. Si vous pouvez monter l’escalier, ne le sautez pas : la vue est ce que le lieu offre de mieux. Sans l’escalier, il reste le rez-de-chaussée, la nef et les salles funéraires, qui sont aussi la partie accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Le nombre d’entrées est plafonné, si bien qu’on attend parfois un peu à la porte, mais l’intérieur reste calme. Un visiteur venu en août a trouvé le milieu de matinée tranquille.

Obras de Santa Engrácia : pourquoi le Panthéon national a mis 284 ans

En portugais, un chantier qui n’en finit pas se dit « obras de Santa Engrácia », les travaux de Santa Engrácia. C’est l’église qui a donné cette expression à la langue.

Tout commence par une malédiction. En 1630, l’ancienne église de Santa Engrácia aurait été profanée. Simão Pires Solis, un nouveau-chrétien, nom donné aux juifs convertis et à leurs familles, est exécuté pour cela en 1631.

Selon la légende, il aurait juré son innocence et déclaré que l’église ne serait jamais achevée. Quand son chœur s’effondre en 1681, on y voit la malédiction à l’œuvre.

Un an plus tard, le 31 août 1682, le prince régent Pierre pose la première pierre d’une nouvelle église dessinée par João Antunes. Antunes meurt en 1712 sans avoir fini, et vers 1770 la coupole centrale n’était toujours pas construite.

L’église inachevée, élevée jusqu’à sa corniche, a survécu au tremblement de terre de 1755. En 1834, quand le Portugal a aboli les ordres religieux, l’armée l’a prise en charge, et à partir de 1910, année où elle est devenue monument national, elle a servi d’usine de bottes pour les soldats.

Une loi de 1916 l’a destinée au Panthéon national, mais l’armée n’est partie qu’en 1954. Deux ans plus tard, un concours a réuni sept projets, l’architecte Luís Amoroso Lopes l’a emporté, et les travaux ont enfin commencé en 1960.

La fin est arrivée le 7 décembre 1966, précipitée pour marquer les 40 ans du coup d’État de 1926 qui a ouvert la voie à l’Estado Novo, la dictature portugaise de l’époque. L’orgue du XVIIIe siècle du maître-autel a été apporté de la cathédrale de Lisbonne.

La plaisanterie a même sa vitrine. Le centre d’interprétation à l’intérieur conserve des éléments de la première église, des pièces d’orfèvrerie de la messe inaugurale et des maquettes en plâtre de ces travaux sans fin.

Aller au Panthéon national, et l’Alfama alentour

Le Panthéon se dresse sur le Campo de Santa Clara, au-dessus du fleuve. Santa Apolónia, la station de métro et de train au bord du fleuve, est à moins de dix minutes à pied, en montée. Le tram 28 et plusieurs bus s’arrêtent tout près, aux arrêts Panteão Nacional et Campo de Santa Clara.

Les mardis et samedis, la place devant l’entrée est fermée aux voitures, car la Feira da Ladra, le marché aux puces de Lisbonne, l’occupe. Venez en métro ou en tram ces jours-là.

Juste à côté du Panthéon, le monastère de São Vicente de Fora a été bâti entre 1582 et 1629. Son église abrite le panthéon de la maison de Bragance, dernière famille royale du Portugal : les héros de la nation et ses rois sont ainsi à quelques pas les uns des autres.